Couverture: Dries et Lacroix sur leur collaboration inimaginable …

13 février 2020

Lead ImageTous les vêtements et accessoires de la collection Dries Van Noten printemps-été 2020

Lorsque le talentueux designer belge Dries Van Noten a voulu évoquer une exubérance qui lui semblait manquer de temps, il a décidé de faire appel à l'ancien couturier Christian Lacroix, dont les créations ont redéfini le goût pendant près d'un quart de siècle. La collaboration inédite et inimaginable a été l'histoire de la saison printemps / été 2020 – une démonstration de générosité, de liberté créative, de confiance sublime et de joie. Au cours de l'automne 2019, AnOther Magazine a obtenu un accès unique pour documenter les préparatifs secrets de cette exposition unique et unique. Et, dans une saison consacrée à un excès luxueux synonyme de Lacroix haute couture à son apogée, cette collection est la vraie affaire – un remaniement du passé pour le présent, un véritable mélange de deux âmes créatives qui fait planer le cœur.

C'est un matin au début de l'automne au ciel bleu et l'élégant entrepôt où Dries Van Noten abrite son entreprise de mode très distinctive et qui surplombe le vieux port d'Anvers est rempli de lumière solaire diffuse. Van Noten a déménagé son siège social ici en 2000; au cours des années 1950, de précieuses œuvres d'art étaient entreposées dans ses murs solides. Au tournant du millénaire, le quartier était un désert «plein de bâtiments en ruine», m'a confié Van Noten lors de ma première visite, en 2011, «vieux et délaissé». Depuis son arrivée, le quartier est devenu une marina à la mode, avec un musée à quai, des cafés, des restaurants et plus encore. Honnêtement, il l'a préféré quand il était plus délabré. Van Noten s'intéresse à la patine, au sens du temps qui passe – et du passé – malgré un engagement indéfectible envers la modernité. Depuis le dernier étage, où il a son atelier, les vues sur sa ville natale, y compris la cathédrale médiévale avec ses célèbres retables Rubens, sont spectaculaires. À l'intérieur, la preuve que Van Noten est un collectionneur passionné avec un goût large mais irréprochable: voici des armoires, tables et bureaux en chêne datant des années 1930, arrachés lorsque le tribunal d'Anvers les a mis sur le marché, il y a un noir des années 1960 canapé très brillant et portraits peints à l'huile du roi Baudouin et de la reine Fabiola de Belgique dans des cadres ornés et dorés. L'ambiance est sans effort cohérente malgré la disparité du contenu, reflétant un sentiment de fierté nettement nord-européen dans son environnement, la domesticité et même la convivialité à un niveau – notamment parce que Van Noten a une équipe fidèle, dont beaucoup ont été avec lui pendant des années – et exprimant la créativité passionnée, le design, la fabrication et une sensibilité éclectique bien connue d'un autre. Avec le vaste manoir du créateur dans la campagne, qui est à une heure de la ville et partagé avec son partenaire de longue date dans la mode et dans la vie Patrick Vangheluwe, où les deux hommes s'occupent de sa célèbre roseraie, c'est le monde de Van Noten.

17La persistance de la mémoire

La collection que Dries Van Noten présentera à Paris dans un peu plus de deux semaines chante sur rails tout autour. Il possède des fleurs plus exubérantes que ce à quoi on pourrait s'attendre, même de la part de ce créateur aux doigts verts. Ils sont énormes – des roses, bien sûr, dans des couleurs plus audacieuses et plus brillantes que la nature ne l'aurait jamais imaginé, ainsi que des guirlandes de fleurs plus exotiques, imprimées, brodées et surbrodées de fins fils de soie et de métal, puis ornées de bijoux. Il y a des volants de flamenco, des pois, une prédominance de l'écarlate, du fuchsia, des rayures de tigre et des taches de léopard – le maximalisme, sans limites. Rétrospectivement, la provenance des vêtements en question a été qualifiée de «secret le mieux gardé de cette saison» mais, pour les besoins de notre rencontre, Van Noten explique: «Au début, quand j'ai commencé à chercher de l'inspiration, j'étais constamment attirée aux années 80 et 90, à l'amour de l'habillage, à la couture, à la beauté, à l'audace – à la joie », dit-il. «Et j'ai réalisé que j'étais le plus insistamment attiré par le travail – par l'univers – de Christian Lacroix. Alors j'ai pensé pourquoi ne pas simplement lui téléphoner, pourquoi ne pas téléphoner à Christian et lui demander s'il aimerait travailler avec moi sur une collection? Il a immédiatement dit oui. »

Une telle rencontre des esprits n'a jamais été voulue, Van Noten affirme maintenant rapidement, comme un hommage. Lacroix fait partie des créateurs de mode les plus référencés: c'est presque comme si, lui-même ne le montrant plus, c'est un jeu équitable de piller ses archives. En aparté, c'est discutable – comme Lacroix le dira plus tard: "En fin de compte, je suis toujours là." Mais pour Van Noten, "ce n'est pas un hommage, ce n'est pas ça. C'est une collection pour l'instant et je voulais vraiment faire un mélange parfait de nos deux mondes. Christian était bien plus qu'un tableau d'humeur vivante. Il était vraiment là. Parce que bien sûr cette collection est un peu en dehors de notre zone de confort. C’est une évolution de ce que nous faisons normalement. Nous plaisantions parfois, assis autour d'une table, et quand Christian n'était pas là, nous disions: «Christian, parlez-nous, comment feriez-vous?» »

«J'admire Dries et j'étais parfois jaloux de lui car il a une sorte de modernité. J'étais très excité quand j'ai été invité à travailler avec lui sur cette collection et je suis très heureux maintenant d'être plus proche de lui, d'avoir vu comment il fonctionne »- Christian Lacroix

Aujourd'hui, Christian est là, travaillant avec Van Noten sur les finitions de la collection en question. Et, coup sur coup, il entre dans l'espace, vêtu d'un pantalon chino et d'une chemise en lin beige – Van Noten est habillé de la même manière en noir et bleu marine. «Je me sens comme un touriste», dit Lacroix – cette expérience l'a ramené au cœur de la mode pour la première fois en une décennie. Du café et des biscuits sont servis – délicieux café dans des tasses délicates, délicieux biscuits, parfaitement ovales; Van Noten est un hôte immaculé. Nous nous asseyons tous les trois pour parler. Être en présence de l'un ou de l'autre est quelque chose. Les écouter raconter leurs histoires en synchronisation, discuter de leurs points de vue sur la mode et le monde au-delà, en revenant sur deux longues et grandes carrières créatives qui s'étendent sur plus de trois décennies, n'est, même du point de vue d'un adepte de la mode plus aguerri, rien à court de crainte impressionnante. Surtout, dans un monde où toute autodérision est probablement aussi fausse que la fourrure sur la plupart des pistes contemporaines, leur respect sincère pour les talents des autres et leur capacité à suspendre leurs ego dans un environnement à peine célèbre pour cela est remarquable.

Dans cet esprit: «Je ne suis pas ici pour raconter mon histoire», explique Lacroix. «J'admire Dries et j'étais parfois jaloux de lui car il a une sorte de modernité. J'étais très excité quand j'ai été invité à travailler avec lui sur cette collection et je suis très heureux maintenant d'être plus proche de lui, d'avoir vu comment il fonctionne. Je ne suis pas un admirateur de beaucoup de gens mais je suis un client, je porte beaucoup de Dries. Je ne veux pas revenir à la mode mais j'ai toujours pensé que la société Dries était différente des autres, à cause de la liberté, à cause des distinctions. Très, très souvent, j'ai remarqué que nous avons les mêmes couleurs, le même amour de l'impression, du mélange, donc c'était intéressant … »

Lola porte un haut en nylon à pois (fait de collants) et des collants par Emilio CavalliniAnOther Magazine S / S20 Photography par Sam Rock, Styling par Katy EnglandAnahi porte un chapeau par Philip TreacyAnOther Magazine S / S20 Photography par Sam Rock, Styling par Katy Angleterre

La société de Van Noten a en effet toujours été gérée à des conditions différentes des autres. Jusqu'en 2018, lorsque le créateur a vendu une participation majoritaire au conglomérat espagnol de mode et de parfumerie Puig, qui détient également Nina Ricci, Carolina Herrera, Paco Rabanne et Jean Paul Gaultier, il était totalement indépendant. Dries Van Noten ne fait pas de publicité – il n'en a pas besoin, les clients font la queue dans le magasin de son magasin d'Anvers chaque fois qu'une nouvelle collection tombe – et il n'y a pas de pré-collections, juste deux collections pour femmes et pour hommes, quoique énormes, chaque année. Les ventes sont tirées par le prêt-à-porter plutôt que par les accessoires ou le parfum – bien qu'il en ait aussi. À long terme, le concepteur restera chef de la création et président, détenant une participation minoritaire importante dans l'entreprise qu'il a fondée. Il a déclaré à Women’s Wear Daily au moment où la nouvelle de l’accord a éclaté: «Je recherche un partenaire solide pour la société que j’ai bâtie depuis plus de 30 ans. Je suis particulièrement heureux qu’Anvers et mon équipe restent au cœur de l’entreprise. Notre relation avec nos clients est chère et elle ne bénéficiera que de cette vision améliorée. »Et maintenant:« Je suis toujours une âme indépendante », dit-il,« plus complètement indépendant, mais mon âme et ma vision sont toujours libres et Christian m'a vraiment fait ressentir cela. Tout est aujourd'hui si marqué, si concentré, si édité que c'était agréable pour moi de voir si un créateur pouvait travailler avec un autre sur une collection. C'est tellement différent de la façon dont les gens regardent une maison maintenant, d'un nom, et pour moi, ce n'était pas important cette fois. Ce qui était important, c'était l'opportunité de travailler avec Christian. Et wow, cela a été fantastique. "

Lacroix a visité et travaillé avec Van Noten sur cette collection régulièrement depuis la conception du projet. Quand ils ont commencé les ajustements, c'était, dit Van Noten, «comme le jeu auquel vous jouez quand vous dessinez tous une partie. Je mets deux pièces ensemble et Christian serait «Hmmm» et il ajouterait peut-être un morceau de broderie, une plume, quelque chose comme ça. »Le projet est, insistent les deux hommes, unique. «Cela s'est produit de manière très spontanée et naturelle et nous avons apprécié la créativité de chacun», explique Van Noten. "Ce n'est pas que c'était comme," C'est mon nom dessus, vous pouvez suggérer, mais je le fais. "Non, c'était une chose très ouverte. Et pour moi, savoir que Christian était là, le fait que nous puissions avoir l'aide de Christian pour faire cette collection, était tellement inspirant pour nous. »

«Je suis toujours une âme indépendante, plus complètement indépendante, mais mon âme et ma vision sont toujours libres, et Christian m'a vraiment fait ressentir cela» – Dries Van Noten

«Chaque fois que nous nous rencontrons, il m'émerveille», lance Lacroix. «En tant que latin, je suis fasciné par la créativité dans le Nord. Je ne connais pas très bien la Belgique mais il y a une élégance sobre mais discrètement généreuse. Dries a ça. Je l'aime aussi car j'ai toujours échoué dans le prêt-à-porter. Je ne savais pas comment trouver l'équilibre entre le théâtre et la couture, peut-être parce que les gens attendaient toujours quelque chose au-delà. Je ne me souviens pas si c'était Baudelaire, mais un poète a dit un jour que le véritable artiste, le vrai designer, le vrai peintre, était celui qui savait quand s'arrêter. Je n'ai jamais su quand m'arrêter. »Il rit. «Je suis jaloux de Dries parce qu'il y est parvenu et parce que ce qu'il fait ressemble encore souvent à la couture.»

Cette saison, plus que jamais, c'est certainement le cas.

Mais: «Dans chaque collection, il faut trouver un équilibre. Je ne conçois pas la haute couture, c'est du prêt-à-porter, alors il faut y penser », explique Van Noten. «D'accord, vous pouvez rêver et ne faire que des robes avec des milliers de mètres de tissu et de ruban – nous en avons fait quelques-unes. Puis Christian entre et dit: «Pourquoi n'ajoutez-vous pas de cordon à l'arrière parce que le dos est maintenant un peu plat par rapport à l'avant, alors …» Des choses comme ça se sont produites assez souvent. En fin de compte, cependant, la collection doit refléter la réalité, les gens doivent pouvoir la porter aujourd'hui, dans la rue. C'était peut-être la partie la plus difficile, ne pas me perdre dans le plaisir mais ne pas oublier le plaisir. Pour moi, c'était très important, c'était important de ramener ça. »

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L'une des forces les plus puissantes de la mode est sa capacité à faire rêver les gens, à injecter optimisme, fantaisie et esprit dans leur vie. Très peu ont jamais compris ce pouvoir aussi profondément que Christian Lacroix, qui est apparu sur la scène dans les années 1980 et dont le nom est immédiatement devenu synonyme d'excès, d'habillage pour impressionner, de gaieté et d'abandon. "C'est Lacroix, ma chérie", comme on dit dans Ab Fab heaven. Nous connaissons tous l'histoire. Le travail de Lacroix n’était rien d’autre qu’un antidote bienvenu aux regards amazoniens animés et puissants qui ont dominé cette décennie. Et les femmes l'aimaient pour cela, pour leur permettre d'être des femmes, des rêveuses ultra-féminines, habillées de designs extravagants et fantaisistes. C'était la folie de la mode à son plus haut niveau – un spectacle pour les yeux endoloris.

Aujourd'hui, le designer, qui a 68 ans, travaille sous le surnom de XCLX. Lacroix a utilisé un «X» comme signature à l'adolescence et l'a maintenant relancé parce qu'il ne détient plus les droits commerciaux de son nom. Il l'a revendu en 1987, lorsque Bernard Arnault, alors président de Financière Agache, société mère de Christian Dior et de Boussac, a initialement investi 8 millions de dollars pour ouvrir sa maison de haute couture. Lacroix était alors sur la crête d'une vague: au cours des six années précédentes, le créateur avait inversé à lui seul le sort de la maison de couture française poussiéreuse de Jean Patou, donnant au client fortuné des jupes bouffantes, des jupons à volants, des visons de couleur bijou et en disant, comme l'a rapporté Georgina Howell dans le Sunday Times Magazine après ses débuts de signature: "Tout le monde avait oublié Patou, alors j'ai dû crier pour attirer l'attention." Et ce qu'il a fait, pour une réponse enthousiaste. Il a été reconnu pour avoir ravivé l'intérêt pour la couture en tant que forme d'art, vendu des vêtements à de jeunes aristocrates et célébrités et abaissé l'âge moyen de la clientèle de la couture d'une décennie. Dans les propres défilés de Lacroix, la légende raconte, les rédacteurs de mode ont sangloté et se sont même évanouis, tel a été l'impact de tout cela (nous sommes des âmes fragiles, facilement émouvantes, peut-être). Dans l’imprimé, les superlatifs ont coulé comme ils ne l’avaient pas été depuis 1958, le lendemain des débuts en haute couture d’Yves Saint Laurent pour Dior (assez bien), lorsque Le Figaro a déclaré: «Saint Laurent a sauvé la France». «Pour Lacroix, un triomphe; for couture, a future », comme le claironne le New York Times après le premier spectacle de Lacroix en propre.

«Je ne me souviens pas si c'était Baudelaire, mais un poète a dit un jour que le véritable artiste, le vrai designer, le vrai peintre, était celui qui savait quand s'arrêter. Je n'ai jamais su quand m'arrêter. Je suis jaloux de Dries parce qu'il y est parvenu et parce que ce qu'il fait ressemble encore souvent à de la couture »- Christian Lacroix

Cet avenir s'est avéré de courte durée. Moins de 25 ans après le début le plus propice – en juillet 2009 – Lacroix a démissionné, la victime de mode la plus en vue de la crise financière de 2007-2008. En 2005, sa maison et son nom étaient devenus la propriété de Falic Fashion Group; quatre ans plus tard, ils l'ont placé sous administration. En 22 ans, la maison Lacroix n'a jamais réalisé de bénéfices: le créateur est le premier à avouer qu'il a eu du mal à traduire le fantasme et la grandeur de ses collections en une réalité financièrement viable. Il y avait du prêt-à-porter, il y avait une deuxième ligne, Bazar, et un parfum nommé C’est la vie !, qui se présentait dans un flacon avec un bouchon en forme de branche de corail (rose). Rien de tout cela n'a fonctionné, bien que la piste de couture dont il est issu a continué à fasciner jusqu'à la fin amère. Un spectacle de haute couture Christian Lacroix était une chose d'une beauté exquise – une beauté anachronique, peut-être, des mariées avec leurs mantilles imposantes aux volants exagérés de satin duchesse et même les œillets simples, écarlate, magenta ou orange peut-être, placés sur des sièges. Ceux qui étaient présents les lançaient à leur héros de la mode alors qu'il sortait pour s'incliner, comme un matador fêté sur le ring. Son dernier spectacle de couture, exécuté dans des circonstances difficiles à partir de tissus de cadavres d'animaux et cousu par des petites mains qui cousaient par amour, pas pour l'argent, était aussi magnifique que les débuts extravagants de Lacroix et, comme avec ce premier spectacle, il s'est terminé par une ovation debout. La maison de haute couture de Christian Lacroix, rue du Faubourg Saint-Honoré, en face de l'hôtel Bristol, a ensuite été fermée. Ses anciens salons vendent désormais des bagages haut de gamme, très probablement aux clients de cet hôtel qui achetait ses vêtements, ainsi qu'à leurs fils et filles.

M Lacroix a récemment lancé un flux Instagram, étiqueté @fkachristianlacroix, comme dans «anciennement connu sous le nom de». Il est, pour son propre compte, étonné par le nombre de jeunes qui le suivent, des gens ni chanceux – ni, dans de nombreux cas, assez âgés – pour avoir été témoins de première main des présentations susmentionnées. La production de Lacroix, au cours de sa carrière souvent conflictuelle, semble désormais universellement appréciée – vénérée. En personne, l'homme est aussi chaleureux, ouvert, drôle et flamboyant que son travail pourrait le suggérer: voici un designer qui a en effet apporté du bonheur et, oui, de la joie à tous les mondains dignes de ses titres de haute couture, tout comme il le fait encore aux étudiants et les jeunes créateurs à la recherche d'une vision de la mode à l'état pur – pour l'hyper mode, si vous voulez. Si Lacroix s'éloigne de l'industrie est pleuré par le plus grand nombre, n'oublions pas que la conception de costumes pour le théâtre a toujours été son premier amour, et aujourd'hui il aime le luxe de se concentrer sur cela.

James porte un catsuit avec une décoration en strass de So High Soho. Finlay porte un trench-coat en cuir vintage de la collection de garde-robe contemporaine. Chemise en coton à col ailé et chaussures richelieu en cuir par Celine par Hedi Slimane.Pantalon en coton vintage de Found and Vision. Et foulard en soie à pois vintage de Rellik. AnOther Magazine S / S20 Photographie par Sam Rock, Styling par Katy England

«Christian fait des choses incroyables pour le théâtre», explique Van Noten, qui a également conçu pour la scène – notamment pour le New York City Ballet en 2016. «J'ai toujours suivi cela. Le théâtre crée la possibilité d'une façon plus ouverte de rêver, il vous permet de rêver et de regarder en arrière, vous donne beaucoup plus de liberté. C'est ce que je pense qui a mal tourné pour la mode pour moi, c'est une période si étrange – peut-être que la liberté est ce que nous cherchions à nouveau. Pouvons-nous faire cela? Non, nous ne pouvons pas. Nous avons hésité. Le monde est si sombre et la mode est devenue si plate que vous commencez à vous remettre en question. Et le fait de savoir que Christian était là et le fait que nous puissions avoir l'aide de Christian pour que cela soit si inspirant pour nous. OK, avons-nous de grandes couleurs? OK, ayons de grandes couleurs. Peut-être un peu plus lumineux, OK plus lumineux. "

«J'ai toujours pensé que nous sommes tous des acteurs de notre vie et, comme le théâtre, nos présidents et premiers ministres sont des acteurs – ou des clowns – c'est un spectacle», dit Lacroix. «Et nous devons être habillés pour ce spectacle. Je n'ai jamais fait de distinction entre un costume pour une chanteuse d'opéra, une danseuse ou une cliente couture. C'est une robe pour une occasion, unique en son genre, pour Phaedra ou pour A Midsummer Night’s Dream. "

«Je ne veux pas être vu comme une autruche mettant sa tête dans le sable. Vous pouvez voir cette collection plus comme un remède à un monde sombre que comme une cachette. Je suis trop réaliste pour ça. Je voulais faire quelque chose de plein de compétences, plein de matériaux, plein d'émotion »- Dries Van Noten

Si cela semble raréfié, cela n'a jamais été le problème. Lacroix ne vit pas dans une cage dorée, bien que sa tête, il est probablement juste de dire, soit dans les nuages. «Je dessine et je décore le quotidien», explique-t-il. «J'essaie juste de faire quelque chose qui pourrait rendre les gens plus heureux. Même quand je faisais de la couture, je faisais aussi des trains TGV. »Il a réorganisé leurs voitures en 2005 – violet et écarlate pour la deuxième classe; plus chartreuse que ce à quoi on pourrait s'attendre dans un tel milieu au premier abord. En 2012, il a conçu la livrée des nouveaux tramways Citadis de Montpellier et, compte tenu de la proximité de la ville avec la Méditerranée, s'est inspiré d'un thème aquatique. «Je suis heureux de travailler sur tout ce qui touche à la vie», confirme-t-il, «dans les bus, les trains, les tramways, mais avec une touche qui n'est pas seulement de l'acier gris. Les tramways de Montpellier étaient décorés avec la mer, avec du poisson, alors quand à 6h du matin vous devez aller travailler, peut-être que ça vous soulagera un peu. »

Retour dans le moment – et dans la mode – et voici comment la collaboration pour mettre fin à toutes les collaborations (ou la "bromance fantastique", comme Vogue Runway l'a dit avec brio) a commencé. En mars 2019, Dries Van Noten et Christian Lacroix se sont réunis pour une première rencontre sur les Champs-Elysées à Paris. Le lieu de leur rendez-vous était à mi-chemin entre Anvers et Arles, où, en 1951, ce dernier est né et a grandi. Van Noten a emporté avec lui des échantillons de tissu, des images de référence et des échantillons de broderie. De l'avis de Lacroix: «Tout était fait, il n'avait pas besoin de moi.» Van Noten a supplié de différer. La vague créative et la joie de travailler aux côtés de cette divinité de la mode valaient la peine de se battre. S'en est suivi une rencontre des esprits, expression d'une double intention et respect, une romance assurément entre deux créateurs et, à leur tour, entre les deux et la mode. Et Van Noten a raison. Dans un monde où la politique des entreprises – et juste la politique – apparaît plus complexe et sous pression que jamais, plus grise, en fait, et où la créativité est souvent compromise par le commerce, pas toujours au meilleur effet, un tel état d'esprit ouvertement idéaliste est le bienvenu: la licence se livrer à une expression pure à travers les vêtements est de plus en plus rare.

James porte un catsuit avec une décoration en strass de So High Soho. Ceinture en cuir, métal et imprimé par Adriana Hot Couture. Et des bottes vintage en cuir anti-cernes de la collection de garde-robes contemporainesAnther Magazine S / S20 Photography by Sam Rock, Styling by Katy EnglandLola porte un body vintage en mesh à imprimé léopard de Found and Vision. Leggings en coton à imprimé zèbre vintage de la collection de garde-robe contemporaine Autre magazine Photographie S / S20 par Sam Rock, style par Katy England

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Bien sûr, la mode est étroitement liée au moment où elle est créée. Le moment du lancement de la propre maison de haute couture de Lacroix reste important. En octobre 1987, une semaine après le Black Monday, il présente ses débuts, dévoilés pour la première fois à Paris trois mois plus tôt, dans le jardin d'hiver du World Financial Center à New York; il a été rapidement étiqueté «Crash Chic». Cela semblait un cadre bizarre pour promouvoir des poufs, des agitations, des volants espagnols, des broderies extravagantes, des hectares de satin duchesse de couleur bijou et des kilomètres de gros-grain. Malgré cela, les femmes l'adoraient – à cause de cela, les femmes l'adoraient.

Il est impossible de ne pas voir de parallèles dans le fait que les fenêtres de l'immeuble qui abrite Puig, où Lacroix et Van Noten ont commencé leurs entretiens au printemps dernier, plus de 30 ans plus tard, étaient en proie à un crash d'un tout autre genre: elles avait été écrasé quelques heures plus tôt par les gilets jaunes qui ont continué à faire des ravages au cours des mois qui ont suivi et continuent de le faire. Maintenant, en particulier, selon Van Noten, il est temps de défendre les qualités d'élévation de l'esprit de la mode, d'être audacieux, courageux, extrêmes. "Je ne veux pas être vu comme une autruche mettant sa tête dans le sable", soutient-il. «Vous pouvez voir cette collection plus comme un remède à un monde sinistre que comme une cachette. Je suis trop réaliste pour ça. Je voulais faire quelque chose de plein de compétences, plein de matériaux, plein d'émotion. »

Anahi porte un chapeau de Philip TreacyAnOther Magazine S / S20 Photography by Sam Rock, Styling by Katy EnglandZso porte un t-shirt en coton à imprimé Elizabeth Taylor vintage peint à la main de la collection Contemporary Wardrobe Collection. Casque et nœud en taffetas de soie de la National Costume Costume Hire. Et broche en verre en forme de coeur par Andrew LoganAnOther Magazine S / S20 Photographie par Sam Rock, Styling par Katy England

Dès le début de sa carrière, Dries Van Noten, aujourd'hui âgé de 61 ans (les deux hommes sont tauréens), a enrichi la vie des femmes et des hommes avec son imagination débordante et son œil astucieux, évoquant un sens de la célébration de l'humanité à travers ses premières expériences et des spectacles inspirants – des invités se prélassant sur des traversins et des matelas, sirotant du thé à la menthe ou mangeant dans des bols empilés de fruits pendant que les mannequins marchaient – et des vêtements de plus en plus sophistiqués. Il est diplômé de l'école de mode de l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers en 1981, a démarré son entreprise en 1986 et son premier défilé de mode (masculin) a eu lieu en 1991, pour la saison printemps / été 1992. Le travail de Van Noten, aussi, était initialement une riposte des Montanas, Armanis et Muglers qui ont dominé les années 1980 quand il a émergé; c'était plus doux, plus prévenant du corps dans les vêtements. Dans le cadre des Six d'Anvers – les autres étaient Walter Van Beirendonck, Marina Yee, Ann Demeulemeester, Dirk Van Saene et Dirk Bikkembergs – Van Noten, comme Lacroix, s'est positionné beaucoup contre le courant dominant, à contre-courant: déterminé, sans compromis.

«Je connaissais bien sûr les Six d'Anvers», se souvient Lacroix. La créatrice a également assisté au 50e spectacle de Van Noten (printemps / été 2005 pour femmes), mis en scène sur une immense table de banquet – après un énorme banquet – dans une usine désaffectée (à La Courneuve) en périphérie de Paris. «Vous m'avez très gentiment invité pour le week-end», dit Lacroix à Van Noten. «Nous nous sommes donc rencontrés – j'étais très timide. Tu es assez timide. On ne pouvait donc pas, lors d'une telle soirée, parler de mode. Mais c'était incroyable. »Et ce fut le cas: 500 invités regardant les modèles les plus célèbres du monde descendent sur une table de 140 pieds de long dans des vêtements inspirés du folklore d'Europe de l'Est – jupes complètes à rayures noires et écru, broderies de lingots d'or riches, et embellissement en cristal qui fait écho aux 130 lustres éclairant les vêtements. Des jacquards ethniques étaient tissés en soie sur des métiers séculaires à Côme. Pour contrecarrer une esthétique souvent décorative, de nombreux looks ont été portés avec des chemises en coton blanc surdimensionnées, fondant tout, comme c'est l'habitude de Van Noten.

«J'avais totalement peur de la vie, du présent. L'évasion était tout – de temps en temps »- Christian Lacroix

La mode de Lacroix est clairement plus explicite pour déjouer les choses atroces de la vie que celle de Van Noten. Enfant grandissant en Provence, «j'avais totalement peur de la vie, du présent. L'évasion était tout – de temps en temps », dit-il. Et donc il s'est perdu, en regardant sa mère et ses amis transformer de vieux jupons trouvés dans les greniers dans les derniers styles comme on le voit dans Vogue et Harper's Bazaar («J'ai adoré les voir debout sur la table pour faire l'ourlet, mais je ne coupais pas. Ça ne m'intéressait pas du tout ») et de dessiner à l'infini des femmes (« pin-ups ») en robes. Il trouve aussi de la magie dans les gravures et les photographies anciennes, dans les films de Luchino Visconti (plus tard, il dit que c'était son ambition originale d'être l'assistant du réalisateur italien), dans les couleurs vives de l'Arlésienne et de la corrida («Où j'ai grandi , nous jouions à être des gladiateurs et des toreros, pas des cow-boys ») et à la grandeur de l'Antiquité, si présente dans cette partie du monde. «Ce n'est pas que je voulais rencontrer Napoléon ou Cléopâtre», dit-il. «Mais je voulais pouvoir entendre leurs accents, leur demander ce qu'ils mangeaient, faisaient, surveillaient leurs gestes, les choses de tous les jours. J'adore Alice au pays des merveilles, quand elle passe dans le miroir, et quand j'étais enfant, l'une de mes choses préférées était de regarder une vieille photo jusqu'à ce que je tombe dedans. Le passé – j'étais obsédé par l'histoire du costume. Le premier argent que j'ai eu a été dépensé au marché aux puces, à l'âge de huit ans. Vieilles photos, vieux magazines, tout. Je les ai toujours. "

Van Noten est également sensible à son environnement – à ce mélange très particulier d'austérité protestante hollandaise et d'opulence bourguignonne qui fait du pays où il est né et vit à ce jour une couche unique. Comme son jardin, ses vêtements allient couleur et forme, texture et proportion, avec éclectisme exubérant et inattendu, opulence, humour et chaleur. Son parcours, cependant, est très différent, imprégné de la culture anversoise et de la tradition bien réelle de l'approvisionnement, de la fabrication et de la vente au détail de vêtements. Son grand-père était un tourneur, un expert en démontage, nettoyage, puis refaire des vêtements d'occasion à vendre, qui a ensuite ouvert un magasin spécialisé dans les vêtements pour hommes. Dans les années 1950, il avait une usine dédiée à la production de tissus et, avec le prêt-à-porter toujours dans sa nascency, a vendu la couture sur mesure aux côtés de conceptions sur mesure. Le père de Van Noten a rejoint l'entreprise à l'apogée de sa prospérité, en créant sa propre maison, Nutson, une boutique haut de gamme à Essen, vendant des vêtements pour femmes, des vêtements pour hommes et des vêtements pour enfants et en s'appuyant sur le concept américain du shopping comme style de vie – divertissement – avant son temps. Un deuxième magasin, Van Noten Couture, a ouvert ses portes dans le centre-ville peu de temps après, entreposant Ungaro, Ferragamo et Zegna, entre autres, et là, le jeune Dries était plus qu'heureux d'aider. C'était sa mère qui s'occupait de la maison, en attendant, affichant juste une extrême attention à son environnement, comme son fils le ferait bientôt aussi. «Ma mère aimait la dentelle et les broderies», m'a dit un jour Van Noten. «Lors d'occasions spéciales, elle a toujours habillé la table magnifiquement, chaque fois avec du linge différent et en plaçant de la dentelle au milieu.» Entre 6 et 16 ans, Van Noten a été enseignée par des prêtres jésuites désireux de transformer de jeunes garçons brillants en médecins et ainsi de suite, mais il était plus amoureux de rejoindre ses parents pour acheter des voyages en Europe pendant les longs étés. «J'avais 12 ans, plongé dans le magasin de mes parents», dit-il. Pas étonnant qu'il ait fini par étudier la mode et non le droit, par exemple, et qu'il soit obsédé par Bowie et l'aube du mouvement punk tout en continuant à travailler pour son père et à créer des vêtements pour diverses entreprises en freelance. «Je ne l'ai jamais fait uniquement pour l'argent», dit-il. "Je l'ai fait parce que je l'ai aimé."

Tous les vêtements et accessoires de la collection Dries Van Noten Printemps / Été 2020AnOther Magazine S / S20 Photography by Sam Rock, Styling by Katy EnglandTous les vêtements et accessoires de la collection Dries Van Noten Printemps / Été 2020AnOther Magazine S / S20 Photography by Sam Rock, Styling par Katy England

Quelle est l'importance de la mode?

DVN: La mode est importante.

CL: Pour moi, je n'ai jamais su si la mode était une façon d'être comme ton voisin ou une façon d'être toi-même, de t'exprimer différemment de ton voisin.

DVN: Je pense que les gens qui veulent ressembler à leurs voisins utilisent la mode comme ça et les gens qui veulent utiliser la mode pour se démarquer utilisent la mode pour se démarquer. It can go both ways and, in the end, you have people who want to stand out and shine, glimmer or be very sober – it’s not always with excess that you stand out. When anyone who gets up in the morning stands in front of a mirror and takes out a shirt, a pair of trousers or whatever, it’s an act of fashion. Either you want to blend in, or you want to stand out. Fashion is a fake system. At the time of Poiret, no one was thinking about fashion. They wanted beautiful clothes, they wanted to dream, that type of thing. Of course that was a different world from now.

CL: But when you say fashion is for a girl who wants to stand out or who wants to be like her neighbour, I was able to provide the stuff to be different but I never succeeded in providing a way to be in the mood, on trend. My fashion was always elsewhere.

Kieran is wearing jeans by Levi’s from the Vintage Showroom. Vintage sneakers by Converse from Carlo ManziAnOther Magazine S/S20 Photography by Sam Rock, Styling by Katy EnglandKieran is wearing jeans by Levi’s from the Vintage Showroom. Vintage sneakers by Converse from Carlo ManziAnOther Magazine S/S20 Photography by Sam Rock, Styling by Katy England

Following a splendid three-course lunch served outside on the terrace in the sunshine, Van Noten and Lacroix go back to the job in hand. Lacroix approaches a cerulean blue duster coat, pulls it off the rails and exclaims, “I could eat it.” He is almost dancing. Elsewhere, all his signatures are in place, filtered through Van Noten’s celebrated, cerebral and sensitive sensibility: waltzing polka dots, broad stripes, ruffles, matador jackets, gigot sleeves, silks woven with the aforementioned flowers, pouf skirts, duchesse satins – embroidered, printed and flouncing from neck- and waistlines, collars and cuffs.

Van Noten explains that the acid floral jacquards are, in fact, more muted than the 18th- and early-19th-century designs that inspired them. The fading of the precious originals is deceptive, but before age dimmed their intense colouration, they were anything but shy; the purple, for example, the designer says, has been taken down a little under his watchful eye, subduing the violence of its effect. “I was also thinking of Lady Honoria Lyndon [Marisa Berenson’s character in Kubrick’s masterpiece Barry Lyndon] for the collection,” he says. “Normally, we would have maybe one or two Lyon jacquards in a collection. This time we have more special pieces than ever before.” The garments in question were woven on looms that stretch back to the period in which that film was set and clearly reference Berenson’s spectacular wardrobe. “I think couture is relevant in the way that it feeds fashion, keeps tradition and skills alive,” the designer continues. “It’s theoretical fashion, pure creativity, far away from reality, and that’s a good thing. I considered using pattern cutters from Paris because this collection is more couture than anything I have done before, but Christian said, ‘Your pattern cutters are fantastic.’ So we used our own team. Up until now we have created a stage which is really quite believable, where the audience can connect and see themselves and think, OK, this is how I want to be next season. That’s what we try to obtain – is it believable? So, for one season now, we go to a dream, not to something believable. And how do we balance that? Are we not even in couture now but in theatre? Is this too much, too over the top? Is it fashionable? I hope we achieved the right balance between ready-to-wear and couture.”

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“So, for one season now, we go to a dream, not to something believable. And how do we balance that? Are we not even in couture now but in theatre? Is this too much, too over the top? Is it fashionable? I hope we achieved the right balance between ready-to-wear and couture” – Dries Van Noten

Balance is a key notion. With that in mind, the vocabulary of Dries Van Noten is fused immaculately with that of Christian Lacroix: said jacquards have been scanned and appear as prints across cotton and organza; lightweight polyesters, made out of recycled plastic bottles and coated papers rustle alongside precious French silks; billowing trains grace nothing more haute than a parka, albeit gold. Basic white singlets are decorated with a single overblown embroidered sleeve here, jeans with an appliquéd feather or feather print on one leg there. If Lacroix was among the most feted couturiers of the latter part of the 20th century, known and revered for the extravagance of his designs, Van Noten sublimates daywear and is, above all, a ready-to-wear designer, justifiably acclaimed as one of the world’s most masterful. In the end, then, theirs is a heavenly match and, with that, the received notion that the fashion designer is driven by vanity and as such unlikely ever to want to share the spotlight, is blown out of the water.

“For me the most challenging moment was arriving with the team, a team who were used to working together,” says Lacroix. “I was like an alien, arriving like a new baby in the family with my southern Catholic bad taste in a very elegant, northern-European company. I was afraid of that because I didn’t know them. Wondering, ‘What do they think?’ At the very beginning I didn’t dare to be myself. I was very, very shy, I didn’t say one word. Step by step, though, I saw we had the same process, and I became part of that team. I was not expecting something so familiar as a way of being, or a way of working. I was also reassured by their choices, by the French silks, which might have been my own choice, and the idea of the ribbon – printed onto basics from sweat- and T-shirts to jeans – was genius and something I never got. I love that this was not just capturing me in details, it’s the spirit of what I did.”

In the end, that is not so very surprising. The work of both Van Noten and Lacroix is indebted to culture, drawing upon fine art in particular. Before starting out as a couturier, Lacroix studied history of art at the École du Louvre and the Sorbonne from 1973 to 1977 – but, in his words, “unsuccessfully”. Van Noten has created collections inspired by Dalí, Bacon and Rothko, among others, and is as comfortable drawing on high culture as he is referencing contemporary music or film, or all three at the same time. Both men love collage, tensions, apparent contrasts – disparate references combined in a single look or even a garment. They favour colour, in apparently jarring but somehow harmonious juxtapositions, and are masters of mixing print to the point where, in lesser hands, it might disturb the eye, consistently walking that fine line between good and bad taste.

All clothing and accessories from the Dries Van Noten Spring/Summer 2020 collectionAnOther Magazine S/S20 Photography by Sam Rock, Styling by Katy EnglandZso is wearing vintage tiger-stripe cotton leggings and vintage faux-fur hat from the Contemporary Wardrobe CollectionAnOther Magazine S/S20 Photography by Sam Rock, Styling by Katy England

When is something too much, and when is it not enough?

DVN: When it’s too evident, that’s not enough. For me ‘too much’ is not something I arrive at quickly. I prefer to add more and more layers, which afterwards you can dissect, peel away, like an onion. If you’re working with a jacquard, OK, you can still have an embroidery, you can still put some rings on it, some jewels, maybe a little feather here or there. That is something Christian is a master of. And perhaps in our trying to be very contemporary and modern and fashionable, we lost sight of that a little. And now, with the help of Christian, I am very happy to find that again and to be pushed even more – not excessively, because excess may be negative, but enough to find the right dose.

CL: Excess is easy. When I was young, my motto was too much is never enough. Mixing and matching is what Dries knows how to do. I truly admire the way he mixes and matches fabric and print. Even if you have four different prints on one girl, once she arrives, it’s coherent, it’s not disturbing, it’s a kind of alchemy. I remember once the philosopher François Dagognet came to one of my shows and he said, “Your coherence is coming from your incoherence.” I was so proud.

DVN: For me there has to be contrast, a tension, all those things that, at first glimpse, are intriguing but you don’t know if they’re nice or ugly. Is the balance between beauty and ugliness right? Something purely beautiful is boring for me. And that is something really central, especially in this collection. Christian clearly loves women, you feel that. You want to give women the tools to enjoy, to be beautiful, to sparkle.

Lola is wearing vintage gold-plated brooches by Christian Lacroix from the Hirst CollectionAnOther Magazine S/S20 Photography by Sam Rock, Styling by Katy England

“I love Dries’ clothes,” says Lacroix, “but also, and without knowing him, you can read a lot into the ambience that surrounds them, into the set, into everything around the collection. It’s part of his mind, it’s part of his sensibility and what he’s trying to bring to people.” From the moment he first showed on the runway, everything from the location to the soundtrack has been part of a richly coherent narrative for Van Noten.

The location moves to Paris at the end of September, and the powers that be at Dries Van Noten’s office in that city, giving nothing much away, go so far as to communicate that Dries Van Noten’s forthcoming womenswear collection is likely to be a special one. Demonstrating that it’s perhaps best not to give up one’s day job and to leave detection, well, to detectives, the fashion rumour mill goes into overdrive, suggesting the designer may be about to retire. Those who had ever received a note from Lacroix would have perceived something rather different when the Dries Van Noten show invitation, written in the former’s flamboyant hand, arrived. The location is the Opéra Bastille because, Van Noten says, the opera is home to Christian’s work today.” (Ever playful, Lacroix is quick to point out that his office is just down the road – also advantageous.) “It was important that this was the habitat of Christian,” Van Noten explains. “On the other hand, it’s a space that nobody knows and it’s concrete, not a traditional opera. I love the fact that people think they’re going to the opera but in fact it’s more of a bunker. Also, to show such an opulent collection we needed a place that was very spare – pared down.”

As guests filed into the venue they found a single red rose – Van Noten’s favourite flower but a reference to the Lacroix carnation, of course – placed on each seat, marked with a label reading simply DVN x CLX. The secret is well and truly out and the atmosphere of elation that fills this monolithic auditorium is genuinely heart-warming, as befits the magnanimous gesture, not to mention magnificent work of the brains behind it. From the first look out – a black canvas jacket cut to a vaguely 18th-century line paired with white jeans printed, yes, with a huge black feather – to the sweetest of all brides, in a white singlet and jeans again but surrounded by a fluttering veil, this time of real feathers, and a jewel-encrusted cloche sprouting two more, the show is a triumph. Dries Van Noten and Christian Lacroix step out to take their bows on either side of her, holding her hands, and notwithstanding the fact that the majority of the audience has been on the road for a month now, it erupts. Van Noten is famously a reserved character, but he is smiling – broadly.

When asked what he would like people to take from this collection, he says: “Everybody can take something different. I think there is the fun of looking at and wearing beautiful things, of course. It’s really a step back from fashion as a business and very liberating in that way. Also Christian is such a fun person. He’s never very serious. So you sit and you look at a silhouette and you say, ‘OK, walk, walk again. Hmmm, hmmm. Should we put a feather, maybe we should put a feather?’ There’s humour but nothing is ever ridiculous, it’s just on the edge. It’s a discussion. Can you do a full skirt with 50 metres of polka-dot ruffles on the skirt? Er, yes. Pourquoi pas? Moiré. Woven jacquard, perhaps with tiger stripes, leopard spots. OK, let’s have big shapes, let’s have big colours, big prints. A little bigger, a little brighter? Pourquoi pas? Why not?”

The Loch Lomond- and Glasgow-Based Post-Punk Band Walt Disco Comprises James Potter on Vocals, Dave Morgan on Keys, Finlay Mccarthy on Bass, Jack Martin on Drums and Lewis Carmichael on Guitar. Anna Acquroff Is the Enigmatic Lead Vocalist of Five-Person Scottish Band Medicine Cabinet, Which Also Comprises Eilidh O’Brien and Joshua Cakir on Guitar, Cahal Menzies on Bass and Thomas Lawrence on Drums. Part Band, Part Artist Collective, the Group’s Theatrical Live Sets Tell Enchanting Stories.

Hair: Ryan Mitchell at Streeters using Bumble and Bumble. Make-up: Hiromi Ueda at Art and Commerce using Desert Dream and Le Lift by Chanel. Models: Anahi Puntin at Select Models, Florence at Tess Management, Kieran at Tomorrow Is Another Day, Lola Nicon at Rebel Management, Sihana Shalaj at IMG and Zso at Premium Models. Talent: Anna from Medicine Cabinet, Dave, James, Jack and Finlay from Walt Disco. Casting: Jess Hallett at Streeters. Set design: Jabez Bartlett at Streeters. Manicure: Adam Slee at Streeters using Le Vernis in Rouge Noir and La Crème Main by Chanel. Digital tech: John Heyes. Photographic assistants: Darren Gwynn and Ivano Pagnussat. Styling assistants: Lydia Simpson, Angus Mcevoy and Meja Taserud. Seamstress: Tina Kalivas. Hair assistants: Mike Mahoney and Akua Gyamfi. Make-up assistants: Chloe Holt and Sunao Takahashi. Set-design assistants: Ellen Wilson, Louis Simenon and Alister Osbourne. Production: Holmes Production

This story originally appeared in AnOther Magazine Spring/Summer 2020, which is on sale internationally now.

Couverture: Dries et Lacroix sur leur collaboration inimaginable …
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Julien